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一部奢侈品集团的成长史，两位天才时装设计师的辉煌与陨落史。

一部关于奢侈品牌的经典作品，一部揭露时尚圈黑暗与残酷内幕的纪实文学。

二十多年前，在艺术和经济景况皆乏善可陈的情况下，约翰•加利亚诺和亚历山大•麦昆登上了时尚舞台。他们都想掀起一场那个时代前所未有的时装革命，用自己大胆、性感的设计动摇了小资、极简的主流传统。

加利亚诺和麦昆有着相近的成长背景：敏感、内向、同性恋者、来自伦敦的社会下层、对时尚的爱皆因亲爱的母亲培养。尽管他们都年少成名，但二人的事业仍然历尽曲折。他们于1997年分别担任了LVMH集团旗下两个品牌的创意总监，老板是法国大亨伯纳德•阿诺特。

加利亚诺和麦昆在Christian Dior和Givenchy的影响超出了时尚界。他们鲜明的个人风格成为了媒体们的关注焦点。在这些天才设计师的帮助下，时尚奢侈品行业从一些家族管理的小规模企业迅速发展成为一个产值超过2800亿美元国际化产业。公司管理层们逼着时装设计师直面与日俱增的工作量和最后期限。对两人来说，这样的节奏时不可持续的。2010年，麦昆在其女装发布秀前三周，他亲手结束了自己的生命。

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黛娜•托马斯（DanaThomas），《新闻周刊》巴黎分社资深文化与时尚作家，她从1994年开始为《纽约时报》杂志撰写报导，并且在各种刊物发表文章，包括《纽约客》《哈泼时尚》《时尚》《华盛顿邮报》与伦敦的《金融时报》。她也是《哈泼时尚》杂志澳洲版巴黎特派员，以及巴黎英美媒体协会与海外媒体俱乐部成员。1996年到1999年，托马斯在巴黎的大学教授新闻学。过去15年，她为《华盛顿邮报》《新闻周刊》与《时代》杂志巴黎分社撰写关于时尚与精品事业的报导，她探讨精品工业黑暗面的文章鞭辟入里，揭发普拉达、古驰与巴宝莉等名牌不愿让大众知道的真相。

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有时候我们会在厨房碰头，大多数是工作结束后的夜晚，一起喝杯红酒，边聊天边准备晚饭。有一次，我看见李站在灶台前面，把一堆你无法想象它们能组合在一起的食材煮在一锅里，看起来就很难吃一一我简直震惊了，居然有人吃这种东西一一我马上主动请缨，帮他做饭。他很乐意地接受了。他吃饭还是伦敦人的模式：食物就是身体的燃料。一点儿也不像意大利人。

凭着精明入世的头脑，天马行空如戏剧演出般的新装秀，以及乐观大胆的个性，这批大公司的雇佣兵将时装业再一次带进了年轻鲜活、充满生机和性感的时代。

在回报上，恩主没有亏待他们，给了他们一流的待遇，比如全天24小时待命、配备了专用司机的豪华汽车，出行不是协和飞机就是私人飞机，充裕的差旅预算，还有可观的薪水。设计师们变得像摇滚明星一样出名，身边有一整个团队，有时还眼着保镖。于是媒体将他们称为“君王”。加利亚诺欣然接受了这样的称号，头戴皇冠，坐在王座上，给自己拍了张肖像。

设计师们因商业之名被迫所做的妥协无疑是一场灵魂压迫。“你会去看麦昆的秀，然而当你走进专柜看着他那一架子的成衣，会想，“这些衣服都是什么玩意儿？它们都是从哪儿冒出来的？”因为这些衣服实在是和麦昆没有关系。”多年以来一直支持麦昆的英国版 Vogue杂志前主编说，“我能想见麦昆为了接受现实而遭受的煎熬。品牌源源不断炮制出来的产品和麦昆的作品一点关系也没有。”

这样疾步往前赶的节奏是不可持续的，它造成的破坏性后果令人震惊：马克・雅各布因焦虑两次进出戒毒所；汤姆・福特被撵出 Gucci部分原因是董事会成员认为他已江郎オ尽一一后，患上了抑郁症；法国设计师克里斯托弗・迪卡宁（ Christophe Decarnin）据说因精神崩溃入院治疗后，被一脚从 Balmain任上踢走；加利亚诺的得力助手史蒂文・罗宾森（ Steven Robinson）死于可卡因诱发的心脏病，年仅38岁；加利亚诺成了酒精和处方药的重度依赖者，注定走向崩溃；而麦昆，则选择了自杀。

就工作而言，设计师普遍被过度压榨。回想20世纪80年代中期，加利亚诺初出茅庐之际，一年只需发布两个系列。到了2011年他职业生涯的终点，几乎要全面掌管 Christian Dior和个人品牌 John Galliano的所有产品线，一年要推出32个系列，令人咋舌。正如他自己所说：“你最后一个系列有多好，你就有多好……压力实在太大了。”

所有创意产业一一时尚、音乐、戏刷、电影、文学、摄影等，多少都曾直面艺术与商业之间的拉扯较量。但这两股对立力量的对抗在全球化时代升级了，尤其是在时尚领域，底线在哪里变得比裙边在哪里还重要。创意让位于市场营销策略和科技，品质位居产量之后。伯纳德・阿诺特的儿子，现任LVMH集团旗下男装品牌 Berluti首席执行官的安托万·阿诺特（ Antoine Arnault）曾坦诚地告诉我，现在时尚界已经没有艺术的容身之处了。“如果设计师想做艺术家，他们大可以画画，或者做一尊雕塑。”他说，“但他们设计的是服装、皮具这些要大卖的商品。”

闭场时，加利亚诺拿水浇透了模特们全身，用细薄棉布制作的褶皱礼服撩人地紧贴着她们赤裸的身体，前额的墨水顺着脸庞缓缓淌下。这个想法来自加利亚诺读到过的“布衣病”。那是一场于19世纪早期在法国蔓延的流行疾病。那时候的法国女人，为了看起来像希腊女神，热衷于穿着薄透的、湿答答的裙子，不惜感染上肺炎。“人们认为（浸湿薄薄的裙子）是为了博人眼球，”加利亚诺后来说，“我觉得，那实在太美了。”

加利亚诺爱慕哈菜克的一切：她美丽的外表、她不俗的教养、她的善良大方、她的品位和她的风格，现在，她还嫁给了一个勋爵一有了“勋爵夫人”的头衔。“你知道，她是个淑女，她是个淑！女！”他会一直跟助理们这么念叨。

她的生活体现了波西米亚贵族的生活方式。在什罗普郡的日子，她幸运地远离了伦敦的时髦都市生活。她会和当地的猎人一起骑马，用自家菜园里的丰富食材做饭，在那幢大房子里陪伴、照顾孩子们。老宅的油漆已经褪色，墙纸也剥落了，挂着天鹅绒窗帘，阁楼里装满了美轮美奂的旧时代服装。

威尔士的 Glyn Cywarch，这个石头建成的古老庄园里，四处挂着哈菜克祖先们的画像，有藏满书的书架，还有原汁原味的17世纪家具。她会在附近的海滩上和孩子们追逐嬉戏，把她的 Fendi皮草放进食品冷藏间，就摆在前不久狩猎聚会上收获的死雉鸡旁边。加利亚诺爱极了这切，常常与哈菜克和她的家人在他们的庄园共度周末，让自己沉浸在这深厚的历史氛围中。他认为他们是共生的：“如果我写歌词，那么阿曼达就会谱曲。”

书籍介绍

一部奢侈品集团的成长史，两位天才时装设计师的辉煌与陨落史。

一部关于奢侈品牌的经典作品，一部揭露时尚圈黑暗与残酷内幕的纪实文学。

二十多年前，在艺术和经济景况皆乏善可陈的情况下，约翰•加利亚诺和亚历山大•麦昆登上了时尚舞台。他们都想掀起一场那个时代前所未有的时装革命，用自己大胆、性感的设计动摇了小资、极简的主流传统。

加利亚诺和麦昆有着相近的成长背景：敏感、内向、同性恋者、来自伦敦的社会下层、对时尚的爱皆因亲爱的母亲培养。尽管他们都年少成名，但二人的事业仍然历尽曲折。他们于1997年分别担任了LVMH集团旗下两个品牌的创意总监，老板是法国大亨伯纳德•阿诺特。

加利亚诺和麦昆在Christian Dior和Givenchy的影响超出了时尚界。他们鲜明的个人风格成为了媒体们的关注焦点。在这些天才设计师的帮助下，时尚奢侈品行业从一些家族管理的小规模企业迅速发展成为一个产值超过2800亿美元国际化产业。公司管理层们逼着时装设计师直面与日俱增的工作量和最后期限。对两人来说，这样的节奏时不可持续的。2010年，麦昆在其女装发布秀前三周，他亲手结束了自己的生命。