旗袍史稿刘瑞璞科学出版社9787030683502 旗袍服饰文化研究中国普通大众蔚蓝书店 umd mobi chm 夸克云 免费 azw3 下载 pdf

本书是基于历史文献、技术文献、图像史料与标本的系统研究，整理和总结出旗袍古典、改良和定型的三个分期理论，并梳理了旗袍结构的史料谱系。官方文献作为旗袍的法定依据和形制记录文案，清楚地记录了旗袍从古典到改良的线索。时事史料、技术文献的考证与标本互证研究显示，在20世纪30年代中期之后，改良旗袍标志性的“独幅旗袍料”裁剪和“挖大襟”技术才出现，并一直延续到20世纪60年代初，划定了改良旗袍之前的古典旗袍与之后的定型旗袍的范围。定型期作为旗袍的最后辉煌，发生在香港和台湾，这也是技术文献和标本研究互证得出的结论。因此本书首次以全方位的史料文献和标本研究，将旗袍三个分期的系统面貌呈现出来，还旗袍一个完整、客观、真实的史稿。

目录

序

前言

**章 旗袍与民国服制条例 1

一、释“袍” 2

二、民国服制条例“有袍无旗” 4

（一）北洋《服制》 6

（二）国民《服制条例》及《修正服制条例案》 8

三、“旗袍”亦满亦汉的文化符号 14

章 “旗袍”易名 21

一、从“旗袍”到“祺袍”的正名事件 23

二、旗袍易名始末 27

（一）文化界更名“颀袍” 28

（二）业界对“褀袍”的误读 33

三、“祺袍”的正名与一段缺失的历史 36

第三章 旗袍的三个分期 41

一、旗袍三个分期的划分 42

二、古典旗袍从“盘领斜襟”到“圆领大襟” 43

三、改良旗袍与红帮裁缝技术理论的贡献 49

四、定型旗袍立体化在港台的献证 54

五、三个分期“后旗袍”时代没有改变，只有经典 60

六、旗袍分期和易名的史学问题 65

第四章 清末民初旗袍初现的社会背景 71

一、旗装汉制 73

二、旗装在民间初兴的践行者 78

三、民国初年排满时局与北洋《服制》 82

第五章 女权思想催生的古典旗袍 89

一、鼓说寒袍 90

二、袍宣平权返本开新 93

三、裹挟的女权思想 97

四、去“缠胸”的物质文明 105

（一）从“缠胸”到束袍 106

（二）古典旗袍形制的“缠胸”痕迹 109

第六章 从天乳运动、胸衣到旗袍改良 115

一、从“蔽体”到“舒体”：改良思想的觉醒 117

二、天乳运动 125

三、从胸衣到旗袍曲线的改良 131

第七章 旗袍改良的“辛路”历程 139

一、改良旗袍图像文献的记述 140

二、改良重提易名，“无如风愆，旗袍如故” 145

三、旗袍改良“技术形态”的探索 147

第八章 改良旗袍流行：从旧礼制到新礼制的建构 155

一、长旗袍的流行与新社交伦理的实践 156

二、奉为圭臬的黄金组合 163

三、抗战短旗袍流行的“科学”和“文明”的社会思考 168

四、旗袍被化的世纪40年代 172

第九章 定型旗袍在港台的一段辉煌历史 179

一、旗袍精英由沪转港（台） 181

二、定型旗袍在港台 185

三、定型旗袍的实践 191

第十章 旗袍三个分期的技术文献 1

一、旗袍古典时期改良的讨论与措施 3

二、古典旗袍的重要技术文献 210

（一）《 衣服裁法及材料计算法》记录古典旗袍的结构信息 212

（二）《算法》记录古典旗袍的四种裁法 214

三、改良旗袍的技术文献 221

（一）旗袍改良时期文献记录的关键技术 222

（二） 改良旗袍技术文献“”与“挖大襟”的释读 228

四、定型旗袍在港台的技术文献 235

（传港台的定型旗袍技术文献 235

（二）港台技术文献对定型旗袍演变的真实记录 242

第十一章 旗袍三个分期标本研究 247

一、旗袍研究的二重证据法 248

二、古典旗袍标本研究 251

（一）蓝布倒大袖夹里旗袍 253

（二）万字纹黑缎旗袍马甲 257

三、改良旗袍标本研究 260

（一）改良旗袍三个阶段需要物证 261

（二）改良旗袍初期的标本 263

（三）改良旗袍中期的标本 268

（四）改良旗袍末期的标本 272

四、定型旗袍标本研究 275

（一）定型旗袍过渡阶段的标本 276

（二）定型旗袍的标本 280

第十二章 找寻从“诗意的线条”到“烘云托月”的旗袍编年史 285

参考文献 297

附录一 标本信息采集与结构图法 306

附录二 标本信息表录 322

附录三 时事报刊名录 333

附录四 旗袍发展100年大事纪 342

名词术语索引 360

后记—港台学术调查实录 367

图录

图1-1 北洋《服制》图例 6

图1-2 与北洋《服制》颁布同时期的汉制“裙褂” 7

图1-3 1940年南京国民密级文件 9

图1-4 南京国民《服制条例》图例（1929年） 10

图1-5 与《服制条例》颁布同时期的袍服 10

图1-6 南京国民《修正学生制服规程》 图例（1937年） 11

图1-7 与1937年《修正学生制服规程》颁布同时期的旗袍 12

图1-8 与《修正服制条例案》同时期的旗袍 14

图1-9 民国时期服制条例袍制的变化 15

图1-10 《 良友》杂志《上海妇女衣服时装》出现的“旗袍”（1926年） 16

图1-11 《良友》杂志《旗袍的旋律》描绘旗袍的变化（1940年） 17

图2-1 台湾裁缝店招牌中“旗袍”与“祺袍”称谓共存的现象 24

图2-2 宇清1974年出版《历代妇女袍服考实》与杨成贵1975年出版《祺袍裁制的理论与实务》成为“祺袍”正名事件的标志文献 25

图2-3 电影《危险关系》中人物在世纪30年代背景下穿着世纪70年代旗袍的现象（12年上映） 27

图2-4 1947年报道“颀袍”易名的文章 32

图2-5 刊载“颀袍”称谓和改良旗袍“曲身合体”形态的技术文献 33

图2-6 世纪30年代上海业界普遍在使“褀袍”称谓 34

图2-7 世纪50年代60年代仍延续这个传统，“褀袍”成为海派基因 35

图2-8 1949年后《春夏秋季服装式样》中“褀袍”成为中式元素衣裙的泛称（1956年） 37

图2-9 “褀”与“祺”的物名物意记录了定型旗袍这段历史 39

图3-1 中古汉制袍服以交领、盘领右衽和袖壶为典型 45

图3-2 黄岩南宋赵伯澐墓出土盘领素罗大袖衫 46

图3-3 明万历皇帝外盘领袍内中单组配成为影响后世官服的基本规制 47

图3-4 亚沟摩崖石刻金人武士形象袍服为汉制盘领斜襟袍 48

图3-5 《 清实录》记录官袍从“盘领斜襟”到“圆领大襟”的过渡形式 49

图3-6 明末满汉袍服的领型衽式一致，袖型图案风格不同 50

图3-7 明末清初“盘领斜襟”与“圆领大襟”的传承 51

图3-8 乾隆定制前后“圆领大襟”形制对比 52

图3-9 清末民初古典旗袍“圆领大襟”成为旗袍亘古不变的基因 53

图3-10 从盘领斜襟到圆领大襟形制的流变 54

图3-11 《 裁缝手艺》（卷）记录改良旗袍结构的技术文献（1938年） 55

图3-12 民国时期中央内政、教育、宣传三部审定的裁剪教科书 56

图3-13 《 永甫裁剪法》记录的改良旗袍成熟期的结构特征（1953年） 57

图3-14 连身连袖施胸省被视为改良旗袍到定型旗袍的过渡特征记录在《妇女春装》（1956年上海） 58

图3-15 《 旗袍短装无师自通》出现的分身分袖施省结构（1959年台湾） 59

图3-16 《褀袍裁制法》出现的分身分袖施省结构（1969年台湾） 59

图3-17 杨成贵《祺袍裁制的理论与实务》成为定型旗袍“祺袍正名”事件后的代表技术文献（1975年台湾） 60

图3-18 台湾冯绮文修女编著的《国服制作》和《旗袍制作》 61

图3-19 香港1989年的技术文献与1985年“亚洲小姐竞选”盛况 62

图3- 国内（括港台）早同时记录改良旗袍和定型旗袍的高等教材《服装造型工艺基础》（1981年）延续了民国海派的“褀袍”称谓 63

图3-21 惯用“旗袍”称谓的国内（括港台）技术文献《时装裁剪》（1982年） 64

图4-1 《旗袍的来历和时髦》 73

图4-2 清早期满汉女袍不同形制共存 74

图4-3 晚清满汉女袍宽袍大袖形制渐成时尚 77

图4-4 清代汉官妻穿汉式袄裙及霞帔，缀同品级补子 78

图4-5 世纪初戏曲演员着旗装成一时风尚 80

图4-6 世纪初艺妓穿旗装成为时尚 81

图4-7 北洋《服制》图例（1912年10月发布） 85

图4-8 1912年北洋《服制》中“裙褂”继承晚清（褂为民国，马面裙为晚清） 86

图4-9 民国初年婚礼场景是北洋《服制》规定的真实反映 87

图5-1 民国初年北京大鼓艺人着棉袍演出实录 92

图5-2 1922年冬季《海行之旗袍》 93

图5-3 莫高窟第130 窟短襦长裙《都督夫人礼图》（原画唐天宝年间） 95

图5-4 明代妇女襦裙图像史料与实物 96

图5-5 1912年穿着长袄和马面裙为典型女子装束（照片背注民国元年） 97

图5-6 《北洋画报》刊女师范学堂学生易装男子绘作 99

图5-7 秋瑾参加前后着装的变化 100

图5-8 辛亥中的张竹君 101

图5-9 世纪初男人的一切都成为时尚女子模仿的对象 102

图5-10 1926年和杨德群着旗袍、梳短发的形象成步女标志 104

图5-11 1929年《服制条例》的男女同袍图示 105

图5-12 明黄色缎栀子花蝶夹衬衣（清光绪） 107

图5-13 束乳阔摆减弱状成为世纪年代古典旗袍的典型特征 110

图5-14 古典旗袍多角度结构形态 111

图5-15 世纪年代倒大袖古典旗袍实物的基本结构 112

图5-16 清末旗人居家便服充满着深厚的中华传统意味 113

图5-17 清末便袍与古典旗袍的传承 114

图6-1 东西方同时代的女形象 119

图6-2 清末民初新式胸衣“小马甲”缠胸到文胸的一次人体 129

图6-3 天乳运动从天乳美图的旁观者到参与者的转变（以往此类刊物以西洋人形象为主，后转为东方面孔） 131

图6-4 西式胸衣构造图指引 133

图6-5 世纪30年代的西式胸衣 134

图6-6 上海名媛薛锦国着改良旗袍旧照 135

图6-7 1929年《服制条例》与1931年《浙立省中等学校学生制服统一办法》记载古典旗袍和改良旗袍的标准形制 136

图6-8 电影《神女》中阮玲玉所穿改良旗袍成为世纪30年代主流妇女穿衣标志 137

图7-1 名画师叶浅予作《旗袍之变迁》 141

图7-2 1928年流行旗袍的新式样曲线结构成为主流 142

图7-3 1930年流行的“改良旗袍”被《中国大观》（图画年鉴）以图文形式记录下来 144

图7-4 旗袍改良出现的一系列问题刊登在《上海漫画》中 149

图7-5 《妇女冬季新装说明》所示旗袍双侧均有开衩 152

图7-6 旗袍初试改良腰线下摆微收短小开衩的标本（世纪年代末） 153

图7-7 世纪30年代经典改良旗袍的标本 154

图8-1 世纪30年代长旗袍衬长裤的流行以适应上层社会社交的接受度 158

图8-2 《良友》刊载的长旗袍影响深远 159

图8-3 世纪30年代运用“独幅旗袍料”和“挖大襟”技术完成的长旗袍经典 161

图8-4 《十五年来妇女旗袍的演变》（时间指19～1936年） 163

图8-5 清末民初汉满妇女皆用长马甲套穿短袄的165

图8-6 品月缎绣百蝶团寿字对襟女夹褂襕（清光绪） 165

图8-7 晚清褂襕与民国初年长马甲 166

图8-8 世纪年代中后

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书籍介绍

本书是基于历史文献、技术文献、图像史料与标本的系统研究，整理和总结出旗袍古典、改良和定型的三个分期理论，并梳理了旗袍结构的史料谱系。官方文献作为旗袍的法定依据和形制记录文案，清楚地记录了旗袍从古典到改良的线索。时事史料、技术文献的考证与标本互证研究显示，在20世纪30年代中期之后，改良旗袍标志性的“独幅旗袍料”裁剪和“挖大襟”技术才出现，并一直延续到20世纪60年代初，划定了改良旗袍之前的古典旗袍与之后的定型旗袍的范围。定型期作为旗袍的最后辉煌，发生在香港和台湾，这也是技术文献和标本研究互证得出的结论。因此本书首次以全方位的史料文献和标本研究，将旗袍三个分期的系统面貌呈现出来，还旗袍一个完整、客观、真实的史稿。